Furibee Dinosaur Q95 drón teszt - Szén vagy gyémánt?

20170825100721_85232_eredmeny.jpgA Fuirbee Dinosaur Q95-öt kimondva kimondatlanul is az Eachine Lizard ellenfelének szánta a Gearbest, aminek van egy nagy előnye: árban a konkurencia alá lőtték be, az pedig mindig üdvözítő, hogy ha valami olcsó, na de vajon jó is? Mindenesetre az alacsonyabb, 6000 KV értékű motorokkal valószínűleg kevésbé zabál, a többi alkatrész meg meglehetősen sztenderdnek néz ki, szóval nagyon bizakodtam a tesztelés előtt.

 

Kicsomagolás

Mostanában nem szokták a mini gépek dobozolását túltolni, általában fehér alapon gagyi kép, vagy fa színű alapon egy fekete felirat, és semmi több. Most is hasonló a dizájn, fehér dobozon a nevet, a gép fényképét láthatjuk, illetve hogy melyik - ARF - vevővel ellátott - verzió érkezett hozzánk. Én értelemszerűen egy Frsky Taranis-hoz illőt kértem, vagyis egy XM+ mini vevő lapul a testben.

img_9873.JPG

A beltartalomra nyugodtan mondhatjuk, hogy szegényes, hiszen a pénzünkért jár a drón, 4 propellervédő, amit úgysem használ senki, 4 db tartalék propeller és ennyi. Se leírás, se akkumulátor, bár ez utóbbit jobb hogy megspórolták, mert egy 450 mAh kapacitású, 25 C-s rettenettel egyébként sem vagyunk kisegítve. Tessék itt is normális, 60-80C-s áramforrásokat használni, különben mindenféle csúnya dolgot fog művelni a quadkopterünk.

img_9882.JPG

Minőségre az összkép nem rossz, de hogy miért kell műanyag lábakat tenni a karbon karok végére, azt fel nem foghatom. Ez fog először letörni, a második pedig a felépítmény tetején elhelyezkedő, antennavédő karbon keret lesz. Az Arfun 90-et és a 95 Pro-t is halálra gyilkoltam, és ott csak a műanyag távtartókat tudtam eltörni, mert egyetlen kiálló része sincs, és ez a lapos építési mód nem véletlen. A szendvicsszerkezetes gépek valahogy mindig sokkal ellenállóbak, és szerintem itt egyes elemeket túlzottan kitettek az erőhatásoknak, hiszen egy fa ugye bármikor kinőhet vagy elénk ugorhat...

img_9881.JPG

A másik a kamera elhelyezése, amit nemes egyszerűséggel úgy oldottak meg, hogy beszorították a váz oldalai közé. Igen jól olvastátok, nem egy csavaron mozog, hogy állítható legyen, nem is egy keret fogja körbe, hanem csak úgy be van nyomva a felső részbe, és kész. Mondanom sem kell, hogy nem sikerült egyenesre, hiszen nincs ami síkban tartaná, és ezek a látható trehányságok bizony aggodalommal töltöttek el. Ennek ellenére ez repülés közben nem zavart.

img_9879.JPG

Hogy a jóról is beszéljünk, szerencsére a készítők nem követték el a Furibee Dinosaur Q95 esetében az egyik legnagyobb merényletet, amit mikroval el lehet, ez pedig a hiper magas KV értékű motorok, kis propeller, de abból legalább száz ágú. Ez egyrészt megöli a magasabb cellaszám használatának lehetőségét, másrészt az üzemidőt is agyon veri, ami duplán büntetés annak, aki kicsenget egy ilyen kis rakétáért közel 30.000 forintot. Így járt például például a Lanchi Monster, az extrém pörgős darabjaival. A motorok 1104 6000 KV értékűek, nem pedig a szokásos 7000+, és a propellerek is 2035-ös négyágúak, ellentétben a 90 mm-es drónok 1935-ös ötágú légkavaróival.

 

Tesztüzem

Miután átküzdöttük magunkat a Betaflighton, kapunk egy repülésre is hajlandó masinát. Kiindulva az alacsonyabb, 6000 KV értékű motorokból, azt vártam, hogy az Arfun 90 és a 95 Pro-nál hosszabb üzemidőt kapok, ezért ugyanazokkal az 550 mAh 80-160 C Gaoneng aksikkal próbálkoztam, mint eddig. Ugyan akku leszorító pántot kapunk, de azért nem árt a hasra is tenni valamit, mert akkor lényegesen jobban helyén marad az áramforrás, mint egyébként. A motorok mágnesei brutálisak, ilyen ellenállással még sosem találkoztam ilyen kis méretben, de ezt pozitív jelnek vettem.

img_9886.JPG

Két neuralgikus pontra szoktam felhívni a figyelmet micro verseny gépek kapcsán, az egyik az adóteljesítmény állíthatósága, a másik pedig a kamera dönthetősége. Az előbbit már kis is pipálhatjuk, ugyanis 25/100/200 mW lépésekben beállíthatjuk a nekünk tetsző értéket. Mondanom sem kell, hogy ezeknél a mini masináknál azért nem áll rendelkezésre 1500 mAh és 4S, aminek meg sem kottyan, ha mindenfélét meg kell táplálnia, tehát csak csínján bánjunk a maximális teljesítménnyel.

1505093934916486_eredmeny.jpg

Mivel leírás nincs, ezért gyorsan elmondom, hogyan tudunk a kamerán a frekvencia csatornák és sávok, illetve a teljesítmény között váltogatni. Elöljáróban annyit, hogy szerintem a 72! csatorna teljesen fölösleges, ez ugyanis 9 sávot, azon belül pedig 8 lehetőséget jelent, ami miatt ki kellett nyomtatnom egy A4-es lapra a kiosztást, mert képtelen voltam megjegyezni. Következetesen A-ra - Fatshark - vagy D-re - raceband - állítsuk be, ott jó messze vannak egymástól a frekvenciák, ezzel is tudjuk csökkenteni az áthallást.

img_9991.JPG

Ekkora egy 3 colos gép mellett egy 2 colos

A AIO kamera adóját a következő módon állítgathatjuk: rövid nyomással a csatornák, hosszabbal a sávok között váltogathatunk, míg a nagyon hosszú az adóteljesítményt állítja, amit kis pálcikákkal jelöl. Minél több pálcikát látunk a képen, annál nagyobb lesz a sugárzott teljesítmény, vagyis a Milliwatt érték. Minden főmenü utáni rövid gombnyomás az adott lehetőséget cirkuláltatja, tehát ha például B7-re akarjuk állítani az adót, akkor egyszer hosszan megnyomjuk a gombot, majd egy rövid nyomás (A1-ről B1-re), várakozunk, míg visszavált az alap funkcióra, majd újabb hat rövid következik (B1-ről B7-re), így alakul ki a végeredmény.

img_9884_1.JPG

A kamera állíthatóságáról pedig annyit, hogy a szó szoros értelmében az, már amennyiben állíthatóságnak vesszük, hogy a hátra döntött karbon fül fizikailag hátrébb nyomja a kamerát, és emiatt a lencse felfele néz, tehát megnő a szög. A jobb helyen ezt úgy szokták megoldani, hogy van egy konzol, ami két oldalcsavaron mozog, és így szépen lehet hintáztatni a kamerát, ami akkor is stabilan ül a tartójában, ha azt elforgatjuk. Na itt ez nem igaz, csak simán "behajították" a vázba a képalkotót, ami ugyan kiesni nem tud, na de akkor is, ez milyen megoldás már?

1505038986465892_eredmeny.jpg

A vezérlő a szokásos mini F3 Omnibus, ezt a Betaflightból tudhatjuk meg, és ez nem mellékes információ, ha fel akarjuk flashelni a vezérlőt a legújabb verzióra, és nem a 3.1.7-essel akarunk szenvedni. Mivel ez volt a gyári állapot, én meghagytam ilyen formában, és egyébként is kalandvágyó típus vagyok. Az integrált 4 az 1-ben ESC elvileg 20A-t tud, és ez szerencsére lehetővé teszi a 3 cellás reptetésre is, sőt a neten láttam olyan videót is, ahol 4 cellával repült. Én alapvetően nem hiszek abban, hogy ekkora méretben is a végtelenségig kell emelni a feszültséget, ezért nem is vásároltam 3S mini akkumulátorokat. Ha nagyon akarok veretni, előveszem valamelyik 200 mm-es gépemet, és tolom neki 4 cellán, ezekhez szerintem a 2 cella is bőven elég.

sd_4.jpg

Ez a lapka is tudja a DHSOT sokat, én 600-ra állítottam, mert jobban szeretem a digitális kommunikációt, mint az analóg hullámjeleket, és így legalább kalibrálni sem kell a szabályzókat, egy lépéssel kevesebb, bár tudom, hogy van aki a "hagyományos" megoldásokban hisz. Mivel a vezérlő mellé integráltak OSD-t, ezt azért érdemes beállítani, plusz mindenki kiírathatja a "Pisti a faszagyerek" feliratot a képernyőjére. Jah hogy nincs bekötve? Hoppá, ez azért elég nagy szarvashiba.

img_9986.JPG

Az antenna elrendezés kicsit kusza, mivel az AIO kamera kábele a Dinoszauruszt mintázó karbonfülek közé helyezték el, ezt akár le is lehet kapni. Az Frsky XM+ vevő duál antennáját az általam is sűrűn alkalmazott gyorsszorító+zsugorcső kombinációval hátulra helyezték el. Ezzel csak egy bökkenő van, az hogy az alumínium tartón elforog, szóval egy szerencsétlenebb eséssel beküldhetjük őket a darálóba, és akkor lesz nagy sírás-rívás. A vevőt egyébként átlátszó zsugorral fedték be, és egy ragadós szivacsra rakták rá, így a zárlattól kellően védett.

20170825100721_92368_eredmeny.jpg

A Furibee Dinosaur Q95 hátoldalán egy LED panelre integrált csipogót is találhatunk, ami eléggé hangos, de azért 200 méterről nem biztos hogy meghalljuk. Szerencsére ezek ma már olyan alap dolgok, hogy enélkül gépet sem vennék, és szerencsére a Dinó is tudja. Aki akar, az még bohóckodhat a LED színének beállításával, a Betaflight 3.2 külön fület szentel neki, ahol szénné nyomkodhatjuk a különböző opciókat, de alaphelyzetben is segíti az orientációt, szóval jó, hogy ez is van. Ellenben a ragasztópisztolyos felfogatás nem túl szép, kíváncsian várom, mikor enged el.

sd_5.jpg

A vázról néhány gondolat: helyenként nagyon erős, de azért vannak gyenge pontok. Az alap 3 mm vastag (legalábbis Kínában, de inkább csak 2), ami ehhez a súlyhoz bőven elég. Az alsó részen plusz merevítő tartók felelnek a nagyobb szakítószilárdságért, illetve az oldallapokat is további kereszttartók erősítik, viszont itt már nincs meg a három milliméter. A felső részen van a Dinoszaurusz szarvnak "kikiáltott" védő elem, amit viszont keresztirányban nem erősít semmi, vagyis ki van téve az ütéseknek, ahogyan a leszállótalp is. Én egyszerűen levettem, így némi súlyt is meg lehet takarítani, és nem akad bele mindenbe.

Most hogy kiveséztük az alkatrészeket, és mindennel tisztába kerültünk, kezdjünk el csapatni a géppel. Rá akartam rakni az akkumulátort a gépre, de a kereszttartók miatt nem tudtam megfelelően felfogatni, ezért egy kicsit el kellett tolnom hátra, de ezt hogy nem vette észre senki? Ezt azzal tudjuk orvosolni, ha kétoldalú ragasztóval "építünk" egy kis szigetet, hogy síkban legyen a merevítéssel, és erre a felületre ragasztunk egy velcrot.

Eleinte LOS-ban repültem, hogy lássam, van-e a PID beállításokban hiba, nem akar-e kitörni a gép, vagy nem oszcillál-e. Semmi ilyet nem tapasztaltam és a 6000 KV-s motornak is meglett az eredménye, ugyanis nyomtam és nem ment. Ekkor esett le, hogy a KV értéket nem azért csökkentették, hogy gazdaságosabb legyen a gép, hanem hogy bírja a 3 cellát, amit én nem tudtam kipróbálni, lévén ilyen pici akkum nincs, és gyárilag pedig nem adnak hozzá. Ezzel a propellerrel - 2035 - pedig csak kisebb lett a teljesítmény, és ez mondjuk egy ugyanilyen légcsavarral, de magasabb KV értékkel szerelt erőforrás esetében igen szignifikánsan kidomborodik. Érdekes viszont, hogy magasabb gázállásnál azért meg tud indulni, szóval valószínűleg a motorkarakterisztika más. 

xt30-to-xt60-adapter.jpg

A fenti erőhiányt persze lehet egy magasabb cellaszámú akkumulátorral ellensúlyozni, de akkor meg XT30 csatlakozóra - kicsi sárga - és nem egy piros JST-re kellett volna forrasztani a betápot. Ezzel sem lenne nagy gond, ha tökéletes lenne a kép, élénk színekkel és hibátlan jel vétellel, de ehelyett ez a 700 TVL-es CMOS kamera elég rettenetes. Ilyen sötét, összemosódó színekkel operáló egységet már régen láttam (XF 90), ráadásul olyan, mintha középen lenne egy 1/3-nyi sáv, ami jó, alul felül pedig vaksötét. Ezzel ismét beigazolódott a tétel, hogy olcsó gépben nem lehet jó kamera, kellene nagyon ide mondjuk egy Runcam Micro.

screenshot_2017-11-04-13-57-48-775_labsp_android_viewer.png

A vétel nálam eleinte pocsék volt, ami nem meglepő, ha egy karbonból alkotott Farraday kalickából kell kitalálnia az 5.8 Gigahertzes hullámoknak. Jól van, akkor nyomjuk nagyobb teljesítménnyel, amit egyébként a kijelzővel rendelkező kamerán nagyon egyszerű beállítani, de ez sem segített, a vétel ugyanúgy rossz maradt. Aztán gyanús lett, hogy lehet nem is a drón, hanem a szemüvegem hibája a rossz jel, és valóban, a gombaantenna kavart be. Ezt kicseréltem, és egyből megjavult a vételi minőség, és innentől kezdve vígan repkedtem vele. Itt kezdtem is megbocsájtani a gép minden bűnét, ugyanis amiatt hogy nem túl erős, nagyon kezelhető is egyben, full gázra sem akar a holdra szállni. Élvezetes kis gyösz, az biztos.

A leírás szerint a vezérlő OSD képes, kár hogy ez a képen nem jelenik meg. Akkor ez most hogy is van? Valójában úgy, hogy maga a lapka tudja, csak éppen nincs bekötve, mert azt már nem gondolták fontosnak. Nem olyan nagy dolog ez, pusztán csak a gyártó hozzáállását mutatja, ami már önmagában elég ciki. Aki akarja beköti, mert ha már van, akkor használjuk a lehetőséget.

 

Fejlesztési lehetőségek

Mint látható, a gép nem lett a tökéletesség mintapéldánya, de ez nem azt jelenti, hogy a gyereket is ki kell önteni a fürdetővízzel együtt. Az biztos, hogy jó alap arra, hogy valami használhatót csináljunk belőle, a kérdés csak az, hogy ez mivel jár, ezt fogjuk most szépen végigvenni.

ESC: mivel az ESC 20A áramtűrésű, tehát 3-4 cellával is megy, aki nem hiszi, annak utána járunk, egyébként pedig itt egy videó. A dolog adja magát, akkor vegyétek meg ezt a gépet, ha nem 2 cellán akarjátok hajtani, mert oda vannak sokkal jobbak is, például az Arfun 95 Pro, vagy a számomra ultimate gép, a Leader 120. Aki kisebbet szeretne, az pedig nézze meg a Gofly-rc Falcon CP90-esét, ami egy remek gép és még jól is néz ki.

20171019_214616.jpg

OSD: az OSD-t be kell kötni, ha már van, ehhez kettő darab kábel kell, és a lenti képen látható. Ez nem az én művem, hanem az rcgroupsról emeltem át, de elvileg ez a megoldás, lehet hogy majd én is kipróbálom gyakorlatban. Kicsi munkáért viszont jelentős funkcióbővülést fogunk kapni.

Váz: ahogy már említettem, szerintem a műanyag lábak nem jók semmire, különösen azért, mert az akkuk olyan vastagok, hogy nem is érnek le a földre, szóval ez igazából a "shelf-queen"-eknek van, hogy a polcon is jól nézzen ki a gép, nyugodtan levehetjük. Az alsó merevítők miatt nem sík a felület, én ide betettem kétoldalú ragasztó csíkokat, ezzel kiszintezve a dolgot. Ótvar megoldás, de így legalább fel lehet tenni az akkukat. A Dinó füleket levehetjük, nem szerkezeti elem, elvileg az antennát védi, de mivel az dipole, úgyis elhajlik, ha ott van a keret, ha nem.

micro-swift-size.jpg

Kamera: itt kezdődnek a neccesebb dolgok, ennek a beszerelése ugyanis nemcsak a képalkotó egység, hanem a VTX cseréjét is jelenti. Szerencsére YT-on találhattok videókat azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell elhelyezni egy Runcam Micro Sparrow-t vagy egy sima Runcam Micro Swiftet, és egy Full Speed TX200 sem árt vagy egy más típusú kapcsolható adó, ezeket sokszor egyben is árulják. Ez viszont költséggel jár,  egyből benyel a projekt még 40-50 dollárt, tehát ezzel kalkuláljunk, amikor az alacsony ár elcsábít minket.

2017-new-arrival-rechargeable-gaoneng-gnb-7-4v-550mah-2s-80-160c-lipo-battery-jst-plug.jpg

Akkumulátor: mivel ez a gép kis propellerel és alacsony KV értékű motorral rendelkezik, ezért nem árt 3-4 cellán hajtani, érdemes valami magasabb C értékű, de olcsó - mondjuk Gaoneng - akkumulátorokat venni mellé.

Végezetül pedig álljon itt _X10Dead_ véleménye és gyors összehasonlítása a közvetlen konkurenciával, az Eachine Lizarddal:

"Lizard vs Gizard
ESC: 10A <> 20A
OSD: van, be van kötve <> van, nincs bekötve /de beköthető/
Receiver: built-in 8CH <> stand-alone 16CH diversity (FrSky XM+)
Buzzer: built-in <> stand-alone
Kamera: 600TVL <> 700 TVL (mindkettő szar, a de a FuriBee konkrétan egy vicc)
Transmitter: 25,100mW <> 25,100,200 mW
Prop: 5ágú 2035 fos <> 4 ágú 2035 gemfan-nak látszó
LED : 4x multicolor <> 2x multicolor
Plug: XT30 <> JST (A FuriBee-n a kábel is vékony. 2S-re OK, 3S-re szo-szo. szóval jobb cserélni drótostul)
Frame: A Q95 kb 2mm szélesebb és magasabb is (könnyebb szerelni és nem vernek bele a propok). A korai Lizardok 2.5mm-es lappal jöttek, az újabbak már asszem olyan vékonyak, mint a Q95-nél (Nem tudom milyen tolómétert használ a kínai, de az utóbbinál a hirdetett 3mm-nek alig a fele van meg)
Extra stuff: Aksi + leírás <> leszállótalpak, prop-védők"

Pirossal jelöltem amiben gyengébb, és zölddel, amiben jobb, ezek alapján ha egy kicsit munkálkodunk a Dinosauron - OSD bekötés, alsó lemez egyenetlenségeinek eldolgozása, normális akkumulátor, akku csatlakozó átkötése - akkor kapunk egy legalább olyan, vagy nem jobb gépet, mint az Eachine Lizard, a kamera pedig mindkettőben csere érett, így ez egy döntetlennel ér fel nálam, azt leszámítva hogy a Dínó biztosan megy 4S-sel is.

 

Összegzés

Ahhoz képest, hogy a Dinosaur elvileg a Lizard fejlesztett változata, lenne rajta még mit változtatni, de azért ne törjünk pálcát felette. Hardver tekintetében valóban jobb, amit a 3-4 cellás repülés élménye tovább fokoz, de tele van gyermeteg hibákkal, amik igencsak bosszantóak, hiszen egy kis odafigyeléssel elkerülhetőek lettek volna. Szerencsére ezek nagy része minimális hozzáértéssel javítható, a kamera+VTX csere viszont zsebbe nyúlósabb történet, de ez a Lizard-nál is az lenne. 

Éppen ezért nem kell mindent elhinni a sok Youtubernek, persze a Quadkopter blog cikkei sem tükrözik a bibliai szentírást, de amikor túlzott hype van valami körül, akkor azért azt illik fenntartásokkal kezelni. Összefoglalva: az ár dönti el, hogy megéri-e megvenni a Furibee Dinosaur Q95-öt. Amikor megjelent, 89 USD, vagyis 23.000 forint volt, vagyis a válasz az, hogy ennyiért egyértelműen igen.

 Előnyök  Hátrányok

 + 6000 KV motor
 + olcsó
 + stabil, jól repül
 + 2 mm-es karbon váz
 + állítható adóteljesítmény
 + buzzer és LED

 + 2-4 cellával is megy
 + 20 A ESC
 + 16 csatornas vevő
 + van valami élvezetes a reptetésben

 

- helyenként gyenge kivitelezés
- kamu kameraszög állítás
- nincs akku és leírás
- JST csati XT30 helyett /javítható/
- mi az hogy az OSD nincs bekötve? /javítható/
- az akku felfogató hely nem egyenes /javítható/
- a karbon védő blokkolja a jelet /javítható/
- nincs szoftveresen konfigurálva /javítható/
- gyenge leszállótalp /javítható/



 

A drón itt vásárolhatjátok meg (az árak az árfolyam ingadozásának és az akciók függvényében változhatnak). EU Expresszel szállítással nem kell vámot és ÁFA-t fizetni:

Ha tetszett a cikk, kérlek tisztelj meg azzal, hogy nyomsz a cikkre egy lájkot Facebookon, így látni fogom, hogy munkám nem hiábavaló. Annak is örülök, ha megosztod, így még több emberhez jutnak el az információk. Előre is köszönöm.

Címkék: cikkek, Cikkek, Furibee